По версии издания Business of Fashion индустрия clean beauty занимает первое место в списке главных бьюти-трендов 2022 года. Сами «чистые бренды» уже давно зарекомендовали себя на западном рынке как высокотехнологичные и эффективные. В России же этот термин по-прежнему ассоциируется с маслами, смешанными в антисанитарных условиях на собственной кухне, и недоказанной результативностью экстрактов лопухов.
Российского потребителя можно понять: «чистую косметику» люксового уровня у нас практически не делают, заказывать незнакомые банки из-за границы боязно и дорого, да и сам термин clean beauty — расплывчатый и неясный. Разбираемся в терминологии и современном состоянии рынка «чистой красоты».
Что значит «clean»?
Бренды, называющие свою продукцию «чистой», в первую очередь отталкиваются от списков ингредиентов, имеющих сомнительную репутацию. Сульфаты в шампунях, силиконы в кремах, ароматические отдушки — в clean beauty всем этим неоднозначным компонентам, которые могут вызывать раздражение и аллергию, находится более здоровая альтернатива. Микропластик, накапливающийся в органах и тканях, тоже исключён. На полках российских магазинов по-прежнему можно найти отшелушивающие продукты с пластиковыми микрогранулами — работают они действительно деликатно, вот только загрязняют мировой океан. И уж точно в составе вы не увидите ртути, которую — сюрприз! — до сих пор используют в средствах для осветления кожи в невероятных масштабах.
При этом clean beauty хоть и ходит под руку с green, однако имеет перед «зелёной косметикой» ряд преимуществ. В «чистом уходе» нет запрета на синтезированные в лаборатории активы, пептиды и суперзвезду антиэйджа — ретинол.
Дискуссия о том, какие именно вещества считать допустимыми, а какие — нет, идёт сейчас весьма активно, поэтому и границы у термина «clean» довольно гибкие. От спорного феноксиэтанола, который в минимальной концентрации считается безопасным, некоторые производители отказываться не торопятся, в то время как другие используют альтернативные консерванты. В целом, бренды и магазины, придерживающиеся «чистой философии», ориентируются на списки запрещённых компонентов в США (11 наименований), Японии (около 100), Европе (более 1300).
Эффективность «чистой косметики»
Натуральная косметика часто упирает на недоказанную пользу каких-нибудь водорослей, лопухов и череды. Стоит ли доверять всем заявлениям бьюти-брендов — вопрос риторический, и относится он, конечно, не только к условным эко-маркам.
Как показывает анализ составов, большинство растительных ингредиентов, входящих в состав кремов и бальзамов clean-брендов, всё-таки имеют некую доказательную базу. И потому их активно добавляют и во всю остальную косметику — начиная с классического алоэ вера и заканчивая экзотическими экстрактами сливы какаду или гамамелиса.
Dr. Barbara Sturm, Caudalie, Holifrog, Grown Alchemist, Weleda — все эти бренды составляют формулы, которые ни в чём не уступают традиционной косметике. При этом «чистые бренды» стимулируют развитие рынка: популярная в натуральной косметике альтернатива ретинолу — бакучиол — имеет уже серьёзную доказательную базу и используется известными бьюти-марками. Так что эффективность косметики зависит не от принадлежности к тому или иному «лагерю», а исключительно от состава каждого отдельного продукта.
Проблемы clean beauty
Рынок clean beauty, несмотря на довольно активное развитие в последние годы, всё ещё относительно скромный. А в нынешних условиях большая его часть и вовсе закрыта для россиян. Неясность терминологии усложняет ситуацию: вслед за гринвошингом появилось понятие «клинвошинг» — позиционирование косметики как «безопасной» без достаточных оснований.
Потому так важно развенчивать мифы вокруг «чистой косметики», стимулировать местных производителей создавать продукты с более безопасным составом, читать этикетки кремов так же, как мы читаем этикетки продуктов в магазине. Это — вопрос ответственности потребителя и простого человеческого интереса к тому, что он использует и к чему прикасается ежедневно.
Фото: @ann.minimalist
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
